Kategorie
Chłodnica silnika służy do odprowadzania ciepła płynu chłodzącego z silnika w celu regulacji temperatury silnika.
Składa się on z wlotowego i wylotowego zbiornika, pomiędzy którymi znajdują się liczne rury żebrowane.
Lamele te wspomagają wymianę ciepła pomiędzy czynnikiem chłodzącym a powietrzem
Aby uniknąć ryzyka poparzeń, zaleca się wykonywanie prac przy układzie chłodzenia przy zimnym silniku oraz zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa.
Otworzyć korek zbiornika wyrównawczego (lub zbiornika płynu chłodzącego).
Aby usunąć pojedynczy wąż gumowy, należy go koniecznie wcisnąć do końca i obrócić wokół własnej osi, aby go odkleić i wyjąć bez uszkodzenia. Rzeczywiście, wraz z temperaturą, gumy
Węże działają i mocno trzymają się swoich połączeń.
Odłącz dolny wąż chłodnicy, uważając, aby umieścić pod nim miskę spustową, aby złapać płyn chłodzący.
Odłączyć górny wąż i dolny wąż, jeżeli chłodnica wyposażona jest w przełącznik temperatury (termo kontakt).
W razie potrzeby oczyścić dostęp do chłodnicy (zderzak, poprzeczki itp.).
Usunąć punkty mocowania (śruby, zaciski, haki, wsporniki itp.) z grzejnika do pojazdu.
Zdjąć chłodnicę.
Spuścić pozostały płyn chłodzący do miski spustowej.
Ostrożnie obchodź się z chłodnicą, żeberka pokrywające ją są bardzo cienkie i bardzo kruche, odkształcają się przy najmniejszym nacisku. Mogą być również ostre, należy uważać, aby się nimi nie skaleczyć.
dotyk.
Porównać stary grzejnik z nowym. W zależności od rozwoju technologicznego, nowy grzejnik może nie mieć takiego samego wyglądu wizualnego, najważniejsze jest to, że armatura i punkty mocowania są
ustawione w tym samym miejscu.
Ustawić i zamocować grzejnik.
Ponownie podłączyć wszystkie węże.
Podłączyć czujnik termostatyczny do grzejnika, jeśli jest dostępny.
Napełnić zbiornik wyrównawczy płynem chłodzącym i odpowietrzyć go.
Klocek hamulcowy składa się z wykończenie i podpora metalowa.
Zadaniem klocków hamulcowych jest ściśnięcie bieżni tarczy hamulcowej i wytworzenie tarcie spowalniając obrót tego ostatniego, integralnie związanego z kołem.
Samochód jest zazwyczaj wyposażony w dwa klocki hamulcowe na tarczę hamulcową, czyli komplet czterech klocków na każdy pociąg z przodu i z tyłu.
W niektórych mocniejszych modelach liczba padów może być większa.
Przy każdym hamowaniu tarcie to powoduje ubytek materiału klocka i tarczy hamulcowej.
Dlatego też żywotność klocków hamulcowych zmienia się w zależności od ilości i intensywności hamowania.
Możliwe jest znalezienie różnych modeli klocków w tym samym pojeździe.
W rzeczywistości, w zależności od wstępnego montażu w fabryce, producent mógł stosować różne wkładki podczas produkcji.
Stosowane wkładki mają różne kształty i rozmiary.
W tym przypadku, w zależności od pojazdu, oferuje się kilka modeli klocków hamulcowych.
Najlepszym sposobem na zidentyfikowanie właściwej wersji klocków jest bezpośrednie porównanie z klockami, w które wyposażony jest Twój pojazd.
Klocki hamulcowe zużywają się szybciej i dlatego muszą być wymieniane częściej niż tarcze hamulcowe (patrz Wymiana tarcz hamulcowych).
Ogólnie rzecz biorąc, komplet klocków hamulcowych wystarcza na połowę czasu eksploatacji niż komplet tarcz hamulcowych. Dzięki temu tarcze można wymienić już po zużyciu dwóch kompletów klocków hamulcowych.
Aby zachować optymalną skuteczność hamowania, należy wymieniać klocki hamulcowe, zanim zostaną one całkowicie pozbawione okładziny.
Zmiana ta jest konieczna, aby zapobiec kontaktowi metalowego nośnika klocków z tarczą hamulcową, co mogłoby spowodować zarysowanie tarczy i uniemożliwić jej działanie.
nowy zestaw klocków.
Istnieje kilka sposobów na wykrycie wymiany klocków hamulcowych.
Wskazania wyświetlane na tablicy rozdzielczej
- Większość dzisiejszych pojazdów jest wyposażona w system ostrzegania o zużyciu opon. Na desce rozdzielczej pojawi się lampka ostrzegawcza, gdy klocki hamulcowe osiągną kres swojej żywotności.
- Poziom płynu hamulcowego może również powiedzieć, jak bardzo zużyte są klocki hamulcowe. Kiedy klocek ulega zużyciu, tłok zacisku hamulcowego porusza się, aby skompensować utratę materiału.
Przy każdym wciśnięciu pedału hamulca pompa hamulcowa pobiera olej ze zbiornika płynu hamulcowego i naciska na tłoczki zacisku, które zaciskają tarcze hamulcowe.
Gdy poziom minimalny zostanie osiągnięty, przełącznik poziomu w słoiku zapala kolejną lampkę kontrolną na desce rozdzielczej. Jeśli poziom jest niski, prawdopodobnie klocki są zużyte.
Dlatego zaleca się sprawdzenie grubości okładziny klocka hamulcowego. Należy pamiętać, że spadek poziomu płynu hamulcowego może być również spowodowany nieszczelnością w układzie hamulcowym.
Podnieść samochód na kłonicę i zdjąć koła z odpowiedniej osi. (patrz Instrukcje bezpieczeństwa + ustawianie samochodu na stojaku).
Przed przystąpieniem do naprawy należy rozróżnić dwa rodzaje zacisków hamulcowych: stałe i pływające (patrz Wymiana zacisków hamulcowych).
Odłącz przełącznik wskaźnika zużycia klocków hamulcowych podłączony do pojazdu, jeśli jest w niego wyposażony.
Wskaźnik zużycia jest przewodem elektrycznym łączącym klocki z podwoziem samochodu. Należy uważać, aby wcześniej obserwować drogę wskaźnika, aby zapewnić prawidłowe ustawienie podczas ponownego montażu.
Odepchnąć tłoki
- W odniesieniu do zaciski hamulcowe przednie Musisz użyć dużego śrubokręta, aby wcisnąć tłok pomiędzy klocki a zacisk.
- W odniesieniu do tylne zaciski hamulcoweJeżeli podłączony jest hamulec postojowy, należy zastosować rozprężacz tłoczyska.
Podczas demontażu klocków hamulcowych z zacisku należy pamiętać o zanotowaniu ich kierunku i położenia, aby nie popełnić błędów podczas ponownego montażu.
Klocki hamulcowe należy sfazować wtedy i tylko wtedy, gdy tarcze hamulcowe nie są wymieniane w tym samym czasie.
Ponownie umieścić klocki w zacisku.
- W przypadku zespołu pływająca Zmienić położenie ruchomej części wspornika i przykręcić ją z powrotem do części stałej.
- W przypadku zespołu naprawiono Wymienić sworzeń(i)
Wielokrotnie pompować pedał hamulca, aż do momentu, gdy stanie się on trudny do uruchomienia. Ten krok przybliża klocki do tarczy i umożliwia pierwsze hamowanie.
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego, upewniając się, że nie została przekroczona maksymalna objętość.
W silniku wysokoprężnym świece żarowe służą do wstępnego podgrzewania komór spalania każdego cylindra przed i podczas rozruchu.
W najnowszych silnikach wysokoprężnych nie jest konieczne wstępne podgrzewanie oleju napędowego.
Rola świec polega na utrzymać ciepło po uruchomieniu dla zmniejszyć zanieczyszczenie i czarny dymNazywa się to " ogrzewanie postojowe " (po nagrzaniu)
Zużyte świece żarowe utrudniają rozruch, a w przypadku ich uszkodzenia rozruch staje się niemożliwy.
W przypadku świec żarowych z podgrzewaniem wtórnym uszkodzenie świec żarowych prowadzi do nadmiernego zużycia paliwa lub nawet do awarii silnika.
Ogólnie rzecz biorąc, okres wymiany świec zapłonowych wynosi około 120 000 km.
Zalecany jest przez producenta z oryginalnym wyposażeniem świec zapłonowych i uznaną marką w tej dziedzinie (lombardini,lombardini dci,kubota,yanmar,lombardini progress).
Konieczna jest wymiana wszystkich świec zapłonowych, nawet jeśli tylko jedna jest uszkodzona, aby uniknąć braku równowagi między cylindrami podczas rozruchu.
Świece zapłonowe powinny być serwisowane, gdy pojazd ma problemy z uruchomieniem w niskich temperaturach.
Trudny rozruch jest oznaką, że świece żarowe osiągnęły kres swojej żywotności. Zaleca się przeprowadzenie diagnostyki.
Odłączyć ujemny biegun akumulatora.
Zidentyfikować dokładne położenie rozrusznika, aby określić, czy dostęp do niego jest możliwy od góry czy od dołu oraz od przodu czy od tyłu silnika
- Z góry: nie ma potrzeby podnoszenia samochodu
- Od dołu: umieść samochód na dwóch kłonicach z przodu (patrz Umieszczanie samochodu na kłonicach)
Zlokalizować połączenia i położenie przewodów (zazwyczaj dwóch lub trzech) łączących zasilanie rozrusznika
Odłącz każdy z zasilaczy
Przeanalizuj punkty mocowania.
Rozrusznik jest mocowany albo na :
- tylko przekładnię (za pomocą dwóch lub trzech śrub)
- skrzyni biegów i tylnej części rozrusznika do silnika (za pomocą jednej lub dwóch śrub)
- skrzyni biegów (za pomocą dwóch lub trzech śrub), przy czym te same śruby są również używane do utrzymania układu napędowego na miejscu (Volkswagen, Audi, Seat i Skoda).
W takim przypadku należy koniecznie podłożyć podnośnik pod silnik, aby zapobiec jego upadkowi.
- skrzyni biegów (za pomocą dwóch lub trzech śrub), w wielu innych przypadkach te same śruby są połączone z komponentami (wspornik filtra powietrza, wspornik rury itp.).
Zadbaj o ich odbiór
Wyjąć rozrusznik
Ogólnie rzecz biorąc, prowadnica używana do centrowania rozrusznika na przekładni może pozostać zaczepiona na głowicy rozrusznika, należy ją odzyskać.
Konieczne jest odzyskanie wspornika montażowego z tyłu rozrusznika, który nie zawsze będzie dostarczany w nowych modelach.
Porównaj stary rozrusznik z nowym i upewnij się, że punkty mocowania są identyczne.
Jednakże rozmiar i kształt rozrusznika mógł ewoluować
Zmienić położenie tylnego wspornika montażowego rozrusznika
Ponownie umieścić rozrusznik, upewniając się, że jest on prawidłowo osadzony w prowadnicy.
Ustawić rozrusznik i wstępnie przykręcić
Oczyścić utlenione uchwyty za pomocą szczotki drucianej.
Podłącz ponownie przewody zasilające do rozrusznika.
Upewnić się, że w komorze silnika nie ma żadnych narzędzi.
Podłączyć ponownie ujemny biegun akumulatora
Przede wszystkim należy sprawdzić, czy rozmiar baterii pasuje do miejsca przeznaczonego na nią.
Należy sprawdzić, czy długość i wysokość jest taka sama jak w przypadku starego akumulatora.
Dopiero po wykonaniu tej kontroli można podłączyć nowy akumulator.
Aby bateria mogła zostać odebrana, nie może być podłączona.
Obecnie coraz więcej pojazdów wyposażonych jest w systemy multiplekserów*.
Z tego powodu po wyłączeniu zapłonu musi być zachowany czas czuwania dla wielu ECU.
Dlatego czasami konieczne jest odczekanie kilku minut przed odłączeniem baterii (patrz zalecenie w instrukcji obsługi lub od specjalisty).
Multipleksowanie: Multipleksowanie jest techniką, która pozwala na przejście kilku elementów informacji przez jedno medium transmisyjne.
Jego zadaniem jest wymiana tych samych informacji pomiędzy kilkoma komponentami elektrycznymi lub elektronicznymi (zamek, wycieraczki, podnośnik szyb, reflektory, aktywne lub pasywne bezpieczeństwo, zarządzanie silnikiem itp.
Istnieje również skrzynka podtrzymująca pamięć, która utrzymuje minimalne napięcie podczas wymiany baterii. Może to być bardzo przydatne, jeśli nie masz kodu do swojego radia samochodowego.
Przy odłączaniu akumulatora zawsze należy przestrzegać określonej kolejności.
Najpierw należy odłączyć zacisk ujemny (-), a następnie zacisk dodatni (+).
Jeśli zaczniesz od zacisku dodatniego (+), ryzykujesz zwarciem narzędzia do demontażu.
Należy pamiętać, że w niektórych pojazdach konieczne jest wyjęcie zacisku dodatniego (+), ponieważ zacisk ujemny (-) nie jest dostępny.
Ogólnie rzecz biorąc, nie jest konieczne posiadanie narzędzi do tego typu montażu.
Zaleca się również wyczyszczenie biegunów akumulatora przed instalacją.
Istnieje również kolejność, której należy przestrzegać podczas montażu baterii. Zawsze podłączaj zacisk dodatni (+), a następnie ujemny (-).
Nie zostawiaj kontaktu, aby uniknąć wyładowań łukowych.
Zacisk dodatni jest zawsze grubszy niż zacisk ujemny. Dlatego też zacisk ujemny musi być zawsze bardziej przykręcony.
Pierwszym krokiem jest zlokalizowanie filtra powietrza.
Czasami konieczne jest udrożnienie dostępu do filtra (pokrywa silnika, ramiona wycieraczek, wnęka przedniej szyby itp.) W tym celu należy skorzystać z przeglądu technicznego pojazdu.
W razie potrzeby odczepić główny przewód powietrza.
Otworzyć obudowę filtra powietrza.
Wyjąć zużyty filtr.
Porównaj go z nowym filtrem.
Wyczyść dolną część obudowy filtra za pomocą odkurzacza i/lub wilgotnej szmatki lub sprężonego powietrza w sprayu.
Zamontować nowy filtr w jego obudowie.
Zamknąć obudowę filtra.